Шьем платье рубашку своими руками. Элегантное платье-рубашка: выкройка

В гардеробе каждой модницы обязательно должно быть легкое невесомое платье, которое идеально подойдет для душных летних дней. В этом сезоне в тренде платье-рубашка. Такой наряд может быть идеальным как для похода на пляж, так и для вечерних дружеских посиделок в кафе. Сшить платье-рубашку своими руками выйдет гораздо дешевле, чем купить готовое. Кроме того, вероятность встретить кого-то в таком же, собственноручно пошитом наряде сводится к нулю, так как платье будет выполнено в единственном экземпляре. О том, как строится выкройка платья-рубашки и какой материал выбрать для изделия, пойдет речь в этой статье.

Выбор ткани и фурнитуры

С сегодняшним разнообразием материалов есть место разгуляться фантазии. Батист, коттон, джинс, ситец, лен, штапель, вискоза - идеальные варианты натуральных полотен для жарких дней. Разнообразие цветов, принтов и фактуры позволит создать оригинальное, строгое, длинное платье-рубашку, по-девичьи игривый образ с изобилием оборок и кружев или спортивную вариацию.

Что касается фурнитуры, то тут также огромный выбор пуговок, пришивных кнопок, различных декоративных нашивок, шнурочков, нитей для отстрочки и целых и бусин.

Выбор модели

Чтобы не потеряться в огромном разнообразии материалов, следует заранее определиться с моделью. Если это спортивный вариант, то джинс, коттон, лен и штапель со спокойным принтом или вовсе без него - это то, что нужно. Джинсовое платье-рубашка может быть универсальным. Даже если его украсить бусинами и стразами, оно великолепно будет сочетаться с мокасинами, кроссовками или босоножками на высоком каблуке.

Идеально драпирующиеся и струящиеся вискоза и штапель отлично подойдут для пошива длинного наряда. Открытые плечи и декоративное оформление спинки с перекрещенными полосами или вшитой ажурной вставкой добавят шика.

Не менее интересно будет смотреться простое батистовое или джинсовое платье-рубашка на пояске без дополнительных декоративных элементов и даже без талевых вытачек.

Построение выкройки

Чтобы сделать шаблон, понадобятся строительная пленка или бумага, линейка, сантиметровая лента, ножницы, маркер или ручка. Построение выкройки платья начинается со снятия мерок с фигуры. Потребуются основные обхваты: грудь, талия, бедра. Также нужно будет измерить ширину спины, высоту груди, высоту спины и переда до талии и ширину плеча.

Построение выкройки платья можно разделить на несколько этапов:

1. Создание базовой сетки чертежа.
2. Нанесение основных линий переда и спинки.
3. Построение рукава на пройме.

Создание базовой сетки

На бумаге или строительной пленке чертят вертикаль, равную длине изделия от плеча и до низа подола. Перпендикулярно ей отмечают линию плеча, груди (согласно мерке высоты груди), талии (согласно мерке высоты спинки и переда до талии), бедер (ниже линии талии на 20 см) и низа изделия.

Перпендикуляры должны ровняться обхвату груди. В завершение горизонтальных линий прокладывают вторую вертикаль. Далее переходят к линии груди и откладывают 1/2 мерки «ширина спины», от точки поднимают перпендикуляр к линии плеча. После определяют ширину проймы. Для этого полуобхват груди делят на четыре и прибавляют 2 см. Полученное значение откладывают следом за отмеченной ранее точкой (1/2 ширина спины). От полученной метки также поднимают перпендикуляр. Таким образом на сетке получилось три зоны: спинка, пройма и полочка.

Нанесение основных линий переда и спинки

После того как определена базовая сетка для шаблона, можно дорабатывать мелкие детали на чертеже. По линии плеч от левого и правого угла отступают по 7-8 см и обозначают горловину. Для спинки (у левой вертикали) ее углубляют на 3 см, а для полочки (у правой вертикали) на 7-8 см. Выкройка платья-рубашки может быть построена без вытачек на спине и груди, поэтому сразу можно приступить к оформлению плечевого шва и проймы. Для этого от точки горловины проводят линию, равные мерке «ширина плеча». Ее занижают от исходной метки примерно на 1,5 см. Далее на линии груди в зоне проймы находят середину, а на вертикали, поднятой от метки «1/2 ширина спины», отмечают 1/3 высоты проймы и через эти точки плавной линией рисуют пройму со стороны спинки.

Линия плеча со стороны груди должна быть на 2 см ниже, поэтому перед тем, как ее прокладывать, определяют границу, куда она должна опускаться. Также на уровне 1/3 вертикали ставят точку, по которой к середине зоны проймы на линии груди прорисовывают пройму для переда.

Далее переходят к линии талии. Сначала к ней опускают перпендикуляр из средней точки зоны проймы, после от полученного перпендикуляра на линии талии отступают по 2-3 см и прорисовывают боковой срез. Как правило, выкройка платья-рубашки строится без талевых вытачек, а лишь с небольшими плавными изгибами по боковому срезу.

Перпендикуляр от середины зоны проймы продляют к линии бедер. После по горизонтали от левой и правой вертикали откладывают по ½ мерки «обхват бедер» + 1 см на свободное облегание. Затем дорабатывают боковой срез. Обычно детали переда и спинки на чертеже находят друг на друга, поэтом при разрезании шаблона с одной из сторон потребуется доклеить срезанную часть на уровне бедер.

Построение рукава на пройме

Выкройка платья-рубашки может быть с рукавом и без него. Строится он достаточно просто, если знать несколько основных правил. Используя нижнюю границу проймы, рисуют окружность, которую по верху поднимают на 1,5 см. Далее по линии груди по центру отмечают обхват руки + 4 см и вводят окат рукава к крайним точкам отложенного отрезка. Длина рукава может быть любой.

Построенную выкройку можно использовать для пошива любого платья. Чтобы оно было похоже на рубашку, следует сделать его с застежками на пуговках по средней линии переда. Главное, не забыть дать припуск для оформления петель и пришивания пуговиц.

Что можно сшить по этой выкройке

Электронная выкройка прямого платья рубашки

Размеры: 42-62 (покупатель получает всю градацию размеров)

Формат файла PDF, готовая выкройка в натуральную величину без припусков на швы

Цена: 2 $ (оплата в валюте страны покупателя)

Уровень сложности пошива: простой для начинающих.

Модель подходит большинству фигур. Силуэт прямого кроя.

По этой выкройке, кроме платья-рубашки можно раскроить тунику , блузку и джинсовое платье .

Кроме этого выкройку можно использовать для моделирования вышеперечисленных изделий.

А, если совместить лиф рубашки (отрезав викройку до талии) с «татьянкой» или с юбкой солнце, получится платье в стиле нью-лук .

Ткань для платья рубашки, комплект выкроек и как их скачать.

Для пошива платья-рубашки, туники или блузы можно использовать любую плательную ткань, включая тонкую джинсу.

Исключение сильно растягивающегося стретча.

В комплект выкроек, кроме полочки и спинки, входят два рукава и воротник (рис. 1).

Расход зависит от длины изделия и длины рукава. Рассчитать расход можно так:

Длина полочки + длина рукава + 6 см

Внимание! Данная формула расхода НЕ подходит для изделий с настрочной планкой!

Как раскроить и сшить платье, тунику или блузу по одной выкройке

«Я шью сама!» - заявление, обязывающее делать выбор между многими вариантами. Чтобы Ваш выбор был осознанным, рассмотрим самые очевидные из них.

Раскрой и пошив платья рубашки

Раскрой платья-рубашки не представляет сложности, но перед тем как кроить, Вам необходимо изготовить лекала нужной Вам длины.

При желании также можно выполнить на выкройках закругления по низу. Если ещё не решили нужны ли закругления, можно сделать их и на деталях кроя.

Рассмотрим технику выполнения закруглений по шаблону. Из плотной бумаги или картона вырежем квадрат (рис. 2), сторона которого равна высоте разреза.

Ножку циркуля ставим в один из углов квадрата и радиусом, равным высоте разреза, вычерчиваем дугу. Разрезаем квадрат по дуге и пользуемся, получившейся фигурой, как лекалом.

На рис. 2 показаны закругления разного размера. Последнее, на рис. 2в, выполнено с отступом от бокового шва.

Теперь разберёмся с бортами и застёжками. На рис. 2а показана полочка платья-рубашки с застёжкой «втачная планка».

В этом случае припуск по полузаносу не нужен и полочка укладывается на сгиб ткани.

Если Ваше платье, туника или блуза предусматривает цельнокроеный подборт (фото 1 и 3), к полузаносу следует добавить 5 – 6 см. А для настрочной планки – 2,5 – 3 см (фото 2).

Об остальных припусках: боковые-плечевые, вертикальные срезы рукава, низ – 1 см, проймы, горловина, росток, окат рукава – за линию обводки лекала, срез притачивания воротника – 1 см, а по отлёту воротника – 0,7 – 1 см.

Манжет – прямоугольный, его ширина в раскрое – 8 – 10 см, а длина равна обхвату запястья плюс 6 см.

Как видите, женские выкройки отличаются многообразием.

Как кроить настрочную планку

Что касается настрочной планки, размещать её на ткани следует особенно внимательно, так как именно она является самой видной деталью изделия.

В большинстве случаев кроить её следует по косой нити, а, если ткань в клетку, на верхней (правой для женщин) планке рисунок должен быть одинаковым на всём её протяжении.

Разумеется, что дотачки в этой детали недопустимы – она должна быть обязательно цельной.

Из всех этих правил следует, что расход изделия с настрочной планкой особенно в клетку, может оказаться больше, чем для такого же изделия с цельнокроенным подбортом или супатной застёжкой.

Учитывайте это при выборе вариации фасона.

На рис. 3 показана, пожалуй, самая расточительная раскладка платья-рубашки. Спинка и выкройки воротников уложены к сгибу, настрочная планка – по косой нити.

Рукав рубашечный беспосадочный.

Чтобы сэкономить в этом случае (рис. 4), я предлагаю разрезать рукав, отступив ¼ его ширины от заднего шва, то есть в месте локтевого переката.

Такое разрезание выкройки на фрагменты поможет сэкономить около 20 см ткани и облегчит обработку рукавной шлицы .

Остаётся добавить, что ширина настрочной планки 4,5 – 5 см, а в готовом виде – 2,5 – 3.

Как кроить платье с юбкой «татьянкой» (фото 4) и платье с юбкой солнце

Разумеется, обе модели с лифом «рубашечного» покроя.

Изготавливаем лекала полочки и спинки до линии талии.

Платье с юбкой «татьянкой» (рис. 5). Подборт – цельнокроенный.

Рукав – ¾, при этом можно использовать как рукав с посадкой, так и рубашечный (беспосадочный) рукав.

Манжет-отворот – прямоугольник, выкраиваемый по косой нити.

Его ширина в раскрое 8 – 10 см, длина равна ширине рукава.

Юбка – прямоугольник ткани.

Раскрой платья с юбкой «солнце» клёш (рис. 6) отличается только юбкой.

Особое внимание уделите тому месту, где описано втачивание безпосадочного рукава.

Добрый день, дорогие мои читатели, сегодня будет очень интересная и не совсем простая тема, я вам расскажу, как построить выкройку платья-рубашки и сшить его пошагово, выкройка проверена мной лично, и соответствует 42-46 размеру, так как построена по безвытачной основе .

Так что если вам подходит размер — смело используйте это построение выкройки, но наберитесь терпения, чтоб не ошибиться в расчетах.

Когда я шила эту рубашку, я еще не вела этот блог, поэтому пошаговых фото процесса шитья у меня нет (к сожалению), но вы сможете сшить, опираясь на порядок швейных операций, приведенных в конце статьи.

Итак, начнем!

Платье-рубашка со сборкой под кулиску со стояче-отложным воротником

Исходные данные:

Размер = 46

Прибавки:

Удлинение плеча = 1,5-2

Диз (длина изделия)= 85+3 (напуск)

Материал: батист, хлопок.

Для того, чтобы увидеть картинку в полном размере, просто кликните на неё.

Сетка:

1) АН вниз = 88

2) АТ вниз = Дтс + (1) = 42,9+1 ≈ 44

3) АГ вниз = Впрз + Пспр = 21,3 + 3,5 = 24,8

4) ТБ вниз = Длб = 20

5) ТТ’ вправо = 1,5

6) Ширина сетки:

Г’Г1 вправо = Сгз + Пг = 46 + 6 = 52

7) Г’Г1 / 2 = Г4 – боковой шов

8) Ширина проймы Г2Г3: ¼ (Сгз + Пг) + (1) = (46 + 6)/4 + 1 = 14

Спинка:

1) АА2 вправо = 1/3 Сш + Пшгс = 17,9/3 + 1 = 7

2) А2А21 вниз = 1/3 АА2 + Пвгс = 7/3 + 0,2 = 2,5

3) Наклон плеча: А2 вправо (9) от т. (9) вниз 2

4) Ширина плеча: А2П1 наискосок вниз-вправо = Шп + удл. Плеча = 13,2 + 1,5 = 14,7

Т. П1 должна выходить за вертикальную линию ширины спины на 0,5 (минимум)

5) Вспомогательные точки для оформления проймы:

1. т. П – пересечение наклона плеча с вертикальной линией ширины спинки;
2. т. П3 – Г2П/3 + (2) вверх
3. Биссектриса из т. Г2 = 1/5 Г2Г3 + 0,5 = 3,3

Перед:

1) Т1Т11вниз = Н1Н11 вниз = 0,7

2) Т11А11 вверх = Дтп – (1) = 44,1 – 1 = 43,1

3) А11А3 влево = АА2=7

4) А11А4 вниз = А11А3 + 1 = 7 + 1 = 8

5) Наклон плеча: А3 влево (9) из т. (9) вниз 3

6)А3П5 наискось вниз-влево = А2П1 = 14,7

7) Вспомогательные точки для оформления проймы переда:

1. т. П4 перпендикулярно из т. П5 на вертикальную линию ширины переда
2. т. П6 = Г3П4 / 3
3. Биссектриса из т. Г3 = 1/5Г2Г3 = 2,8

Ширина по линии бедер:

1) Г’Г4 = Б’Б21 (по горизонтали) провести боковой срез параллельно отводу Б’Б21 = Н’Н21

2) Разница = (Сб+ Пб) — Г’Г1 = (50 + 5) – 52 = 3 – нехватка.

Необходимо расширить по линии бедер:

Ширина по линии талии:

Не рассчитываем, а задаем легкое прилегание в боковом шве: 2 см: от т. Т2 вправо и влево по 1 см. полученные точки соединить прямыми линиями с расширенными точками на линии бедер.

Оформить линию низа по спинке перпендикулярно отводу.

Уровнять боковые срезы: замерить боковой шив спинки от т. Б’21Н’21 и отложить эту величину на боковом шве переда Б’2Н’2 =Б’21Н’21. Соединить т. Н’2 под лекало с т. Н11

Порядок моделирования

1) Оформить фигурную линию низа и выполнить её сопряжение по боковому срезу:

От т. Н’21 вверх 5 см

От т Н’2 вверх 5 см

Оформить под углом к боковому срезу, разделить линию низа на три равные части.

Сопряжение по л.н. (соединить по боковому шву) Откорректировать линии и внести изменения на чертеж.

2) Наметить место расположения притачивания кулиски ниже естественной линии талии на 3÷5 см: место расположения кулиски на детали спинки от т. 3 перпендикулярно отводу провести линию и найти т. Пересечения линию кулиски и бокового среза спинки и перенести её горизонтально на боковой срез переда.

От т. Т11 отложить вниз 3 см и оформить линию притачивания кулиски из т.3 к боку под лекало. При необходимости выполнить сопряжение линии кулисок по боковому срезу.

3) Наметить месторасположение кармана в боковом шве: по боковому срезу от линии притачивания кулиски вниз 6 см – начало линии входа в карман. Линия входа в карман 13÷14. Оформить цельнокроеные подзоры карманов шириной 4 см.

4) Оформить на детали переда застежку «поло»: шириной в готовом виде 3 см длиной – до линии притачивания кулиски. Срезать с чертежа переда ½ ширины застежки = 1,5 (потому что строим ½ чертежа). Ширина в раскрое = 3+3+2 на припуск = 8 см. Длина в раскрое = от т. А41 до т. А + 4см на припуск.

5) Воротник:

В зависимости от моды, воротники могут быть: маленькими и узкими, большими с удлиненной линией втачивания, круглыми, острыми, на стойке или плосколежащими.

Воротники разделяются на 4 группы:

1 – стоячие;

2 – стояче-отложные: воротники с отрезной стойкой и воротники с цельнокроеной стойкой;

3 – плосколежащие;

4 – пиджачного типа (английский воротник).

При построении воротников сначала строится горловина, а затем воротник. Воротник обрабатывается с прокладками (флизелин, дублерин) которые обеспечивают ему форму.

Построенный рукав заузить внизу на 4 см в обе стороны.

Наметить месторасположение хлястика: от т.С вниз 9см. Хлястик — прямоугольная полоска ткани длиной 25÷35 см (у нас 30) в готовом виде: шириной 1,5÷2,5 см (у нас 2). Хлястик проклеить.

Поставить к.т. П3 и П6 на окат рукава.

Наметить на чертеже обтачку линии низа : шириной 12÷14 см.

Верхний срез обтачки спинки провести перпендикулярно отводу, уровнять боковые срезы обтачек по спинке. Замерить боковой шов обтачки по спинке и отложить эту длину на боковом срезе переда от л. Низа (= 6см.).

Ширину обтачки переда отложить вверх от т. Н11 – 12 см.

Верхний срез обтачки переда оформить плавной линией под лекало (из т.12 к т.6), выполнить сопряжение обтачек по боковому срезу.

Кулиска – прямоугольная полоска ткани выкроенная по долевой нили или по поперечной. Шириной 2 см в готовом виде, длинной = длине d замеренной с чертежа: от центра переда на линии притачной кулиски отступить 4 см – это контрольная точка настрочки кулиски = 46 см + 1 см на припуски (46 см – это замер с чертежа спинки + переда до контрольной точки Н).

Как сшить платье рубашку

Технология пошива

1. Раскроить все детали согласно раскладке. Отметить К.Т. линии талии, центры деталей. Прометать прокладочными стежками месторасположение застежки-поло, месторасположение кулисы и линию пришива обтачки по низу изделия.
2. Сметать и стачать перед и спинку по плечевым швам, припуски заутюжить на спинку, обметать оверлоком.
3. Обработать карманы в боковых швах (см. технологию). Сметать и стачать боковые швы переда и спинки вместе с карманами одной строчкой, припуски заутюжить в сторону переда (не выполняя надсечек в углах кармана ) и обметать оверлоком.
4. Обтачки переда и спинки проклеить тонкой клеевой, стачать между собой по боковым швам, припуски разутюжить. Затем приметать и притачать обтачку к низу изделия (в круговую), надсекая припуски по вогнутому контуру и высекая треугольниками по выпуклому контуру. Припуски заутюжить на обтачку и по лицевой стороне обтачки выполнить перекантовочную строчку на расстоянии 1-2 мм от шва притачивания.
5. Верхний срез обтачки заутюжить на изнаночную сторону на. 1 см, приметать к изделию, а лицевой стороны платья закрепить обтачку отделочной строчкой.
6. Обработать горловину изделия воротником со стойкой (см. технологию).
7. Сметать и стачать детали хлястиков, припуски срезать до ширины 0,5-0,7 см, высечь углы, вывернуть на лицевую сторону, выправить углы и приутюжить. Наметать хлястики с изнаночной стороны рукавов, укладывая их к К.Т. и подворачивая верхний срез. Настрочить с лицевой стороны «конвертом».
8. Рукава сметать и стачать запошивочным швом. Низ рукавов обработать швом в подгибку с закрытым срезом.
9. Рукава вметать и втачать в проймы изделия, выполняя посадку по окату рукава, припуски обметать оверлоком.
10. Заутюжить припуски кулиски вдоль на изнаночную сторону, затем подвернуть её края на 1см. Наметать и настрочить кулиску на платье с лицевой стороны по намеченным линиям. Приутюжить.

Одна из самых модных тенденций этого сезона — платье-рубашка с асимметричным подолом. Выполненное из замечательной тонкой ткани шамбре, которая по внешнему виду очень похожа на джинсовую ткань, но отличается необычайной легкостью и воздухопроницаемостью, такая модель так и манит отправиться в путешествие и почувствовать дух свободы. Сшейте это модное платье-рубашку своими руками и куда бы вы не отправились — обязательно возьмите с собой. Вы оцените тот комфорт, который оно дарит, а джинсовый стиль, в котором выдержана модель — актуален во все времена!

Наша справка: Шамбре (от фр. Chambray) – мягкая и тонкая синяя джинсовая ткань, одна из разновидностей денима. Шамбре отличается лёгкостью и успешно применяется для пошива одежды более «нежных» свойств. Из этой ткани шьют платья, сарафаны, мужские сорочки. Плетение джинсовой ткани шамбре очень мягкое – нити основы и утка переплетаются друг с другом один к одному.

Платье-рубашка своими руками — моделируем и шьем

Длина платья-рубашки по спинке около 90 см, перед короче на 10 см. При желании, вы можете удлинить платье до необходимой длины.

Для моделирования фасона используйте (прибавка на свободу облегания 4 см к полуобхвату груди), и .

Моделирование спинки

Начните моделирование со спинки изделие. Углубите пройму спинки на 1 см и проведите новую линию проймы. По линии середины спинки от горловины отложите вниз ширину кокетки 11 см. Проведите горизонтальную линию. Затем по линии проймы от горизонтальной линии отложите вниз 1 см и проведите линию притачивания кокетки слегка скругленной. Кокетку отрежьте.

По линии середины спинки от выреза горловины отложите вниз 90 см. Линию бокового шва спрямите, затем скруглите к линии низа. Метку разреза по боковому шву поставьте на расстоянии 18 см от низа спинки.

Рис. 1. Моделирование спинки платья-рубашки

Моделирование полочки

Выполните моделирование полочки как показано на рис. 2. Разрежьте выкройку по одной из сторон нагрудной вытачки и центру талевой вытачки до низа полочки. Закройте нагрудную вытачку, совместив ее стороны, от линии плеча отложите вниз 5 см и проведите линию кокетки полочки.

Отрежьте деталь кокетки, приклейте кокетку полочки к кокетке спинки по плечевому шву и выкроите одной деталью.

Для моделирования цельнокроеной планки отложите от линии середины полочки влево 1,5 см и проведите вертикальную линию. Затем от вертикальной линии отложите вправо последовательно 1 см - 3 см (ширина планки) - 3 см (припуск на обработку планки). По центру планки разметьте расположение петель.

Важно! Припуск на планку и цельнокроную обтачку планки на левой полочке составляет стандартно — 4,5 см.

Линию бокового шва спрямите, длина бокового шва полочки от талии до низа около 40 см (на 10 см меньше длины бокового шва от талии спинки). Метку разреза поставьте на расстоянии 8 см от линии низа полочки.

Начертите карман шириной 12 см и высотой 15 см и клапан. На полочке разметьте положение кармана.

Рис. 2. Моделирование полочки платья-рубашки

Выкройка рукава

Рис. 3. Выкройка рукава и манжеты к платью-рубашке

Детали кроя платья-рубашки показаны на рис. 4.

Рис. 4. Детали кроя платья-рубашки

Как сшить платье-рубашку

Для пошива платья-рубашки вам потребуется: 1,6 м льна шириной 145 см, 18 пуговиц диаметром 1 см, нитки Madeira Aerofil № 120.

На деталях спинки сметайте и стачайте талевые вытачки. Глубину вытачек заложите к центру спинки и разутюжьте. На правой полочки загладьте маленькую складочку, припуск на подгиб планки заутюжьте, заложив край припуска под складку и сколите булавками или сметайте.

Рис. 1. На правой полочки загладьте маленькую складочку

Рис. 2. Припуск на подгиб планки заутюжьте, заложив край припуска под складку

Отстроите планку вдоль подгиба складки близко к краю и по внешней стороне планки на расстоянии 0,5 см от края.

Рис. 3. Отстрочите планку вдоль подгиба складки близко к краю

На левой полочке подогните припуск планки, заколите и заутюжьте. Припуск отстрочите близко к краю.

Рис. 4. На левой полочке подогните припуск планки, заколите

На карманах припуски по верхней стороне кармана подогните и отстрочите близко к краю. Припуски по боковым и нижней стороне карманов подогните и заметайте. Наложите карманы по разметке на полочки и приметайте.

Настрочите карманы на полочки близко к краю, на верхних уголках перестрочите короткими горизонтальными строчками, нитки закрепите и обрежьте. Сшейте клапаны, наложите по разметке и притачайте.

Одну деталь кокетки наложите лицевой стороной на лицевую сторону полочек, совместите по припускам и сколите булавками или приметайте. Вторую деталь кокетки наложите лицевой стороной на изнаночную сторону полочек, совместите по припускам и сколите булавками или приметайте. Притачайте обе кокетки к полочкам по припускам.

Наложите внешнюю деталь кокетки лицевой стороной на лицевую сторону спинки, совместите по припускам и солите булавками или приметайте. Притачайте внешнюю деталь кокетки к детали спинки. Внутреннюю деталь кокетки подогните по припуску, приметайте точно по шву и притачайте, проложив строчку вдоль шва. Эта строчка одновременно является и отделочной строчкой нижней стороны кокетки спинки. Отстрочите кокетку на полочках близко к краю.

Как втачать рукава в платье-рубашку

Верхнюю точку оката рукава совместите с меткой плечевого шва рубашки и сколите. Затем вколите рукав в пройму по всему окату с небольшой посадкой.

Рис. 5. Вколите рукав в пройму

Втачайте рукав в пройму. Припуски швов должны быть шириной 1,5 см.

Рис. 6. Втачайте рукав в пройму

Припуски вдоль оката, взятые вместе обметайте оверлочным швом, срезав до ширины 0,7 см. Заутюжьте припуски на изделие, проутюжьте.

Рис. 7. Заутюжить припуски на изделие

С лицевой стороны изделия вдоль проймы проложите отделочную строчку, фиксирующую припуски на расстоянии 0,5 см от шва.

Рис. 9. Нижний шов рукава и боковой шов

Разутюжьте припуски, подогните до 0,5-0,7 см и проутюжьте. Отстрочите припуски с обеих краев вдоль подгиба.

Рис. 11. Припуски разутюжьте и подогните

По низу рукавов . На правой планке, воротнике-стойке и манжетах выметайте петли, пришейте пуговицы, сшейте пояс шириной 7 см и длиной около 150 см (в готовом виде).

Еще больше оригинальных выкроек и интересных идей для творчества вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Оформите бесплатную подписку и первыми получайте новые уроки!

В данной методике кроя мы рассмотрим два силуэта рубашки: полуприлегающий и прямой . Рубашка полуприлегающего силуэта предполагает наличие нагрудных и талевых вытачек, при этом изделие достаточно свободное и динамичное. У рубашки прямого силуэта отсутствуют вытачки, а само изделии более свободное. Вследствие чего, крой этих двух силуэтов различается не только прибавками на свободное облегание, но и некоторыми построениями конструкции. Для построения выкройки рубашки прямого и полуприлегающего силуэта мы будем использовать следующие прибавки на свободное облегание:

Прибавка по линии груди между деталями конструкции распределяется таким образом:
Подготовим чистый лист бумаги, длина которого на 5-10см больше мерки длины изделия.

Сетка чертежа
Длина и ширина изделия . Отступив от верхнего края листа бумаги 5см, начертим прямоугольник АА 1 Н 1 Н, где стороны АН и А 1 Н 1 равны мерке длины изделия, а стороны АА 1 и НН 1 мерке полуобхвата груди с прибавкой на свободное облегание (АН=А 1 Н 1 =Ди=68см; АА 1 =НН 1 =Сг+СО=40,5+5,5=46см). Обратите внимание , в этом примере я использовала прибавку для полуприлегающего силуэта, если вы чертите прямой силуэт, то не забывайте подставлять в формулы соответствующие прибавки на свободное облегание (см. таблицу выше).

Глубина проймы . От точки А вниз по прямой откладываем 1/3 мерки полуобхвата груди + СО (см. таблицу прибавок) и поставим точку Г (отрезок АГ=1/3Сг+СО=40,5:3+9=22,5см). От точки Г вправо проведем горизонтальную прямую до пересечения с отрезком А 1 Н 1 , точку пересечения обозначим Г 1 .

Определение ширины рубашки по линии бедер . Теперь от мерки полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание отнимем ширину нашего изделия (Сб+СО-АА 1 =44,8+4-46=2,8см), полученный результат является величиной расширения изделия по линии бедер.

Боковой срез . От точки Т 2 по линии талии вправо и влево отложим половину раствора боковой вытачки (ее величину мы рассчитали чуть выше) и отметим точки, которые соединим прямыми с точкой Г 4 .

Ширина которой в два раза больше ширины полузаноса, длина планки равна длине полочки по линии полузаноса, при этом верхний срез планки повторяет срез горловины полочки по всей ширине планки.

Ее конфигурацию достраивают, продлив линию низа полочки на удвоенную ширину полузаноса, а затем вверх от полученной точки чертят вертикальную прямую. Линию горловины на планке чертят симметрично горловине полочки относительно линии полузаноса. При пошиве рубашки с цельнокроеной планкой саму планку отгибают по линии полузаноса на изнаночную сторону изделия.

Супатная застежка

Представляет из себя потайную застежку, пуговицы в такой застежке спрятаны и с лицевой стороны изделия не видны. Конфигурацию такой застежки достраивают от цельнокроеной планки, продлив линию низа изделия на длину равную удвоенной ширине планки. В итоге по линии низа получается три ширины планки, от каждой ширины чертится вверх вертикальная прямая. Линия горловины застежки чертится симметрично относительно линии первой планки. По линии полузаноса рубашки застежка отгибается на изнаночную сторону, по следующей вертикальной линии застежка сгибается, а по следующей вертикальной линии застежка вновь отгибается на изнаночную сторону и линия среза полочки (на застежке) притачивается с изнаночной стороны изделия. Супатная застежка строится лишь на одной детали полочки, на которой располагаются петли для пуговиц, а на детали с пуговицами строится лишь цельнокроеная планка.